Nový dokument sleduje búrlivú kariéru amerického dizajnéra Halstona

Štýl

„Halston“ je „firemný módny thriller“, o ktorom sme nevedeli, že ho potrebujeme.



Autor: Sara Radin

aby póry vyzerali menšie
24. mája 2019
  • Facebook
  • cvrlikání
  • pinterest
  • Facebook
  • cvrlikání
  • pinterest

Dnes sa v New Yorku otvorí nový dokument o móde, ktorý zachytí jedného z najvýznamnejších amerických dizajnérov, ktorý sa preslávil slávou a definitívnym zánikom - Halston, ktorý je tiež názvom filmu. Réžia režiséra Frederica Tchenga, ktorý je majstrom iných známych módnych dokumentárnych filmov, ako sú Dior a ja (2014) a Diana Vreeland: Oko musí cestovať, film sleduje búrlivý život dizajnérskej cesty pred jeho časom. Frederic, ktorý sa o Halstonovi prvýkrát dozvedel pri výskume dokumentu Vreeland, verí, že veľa ľudí má o Halstone mylné predstavy. Riaditeľ hovorí Teen Vogue, cítil sa nútený hlbšie sa zapojiť do kariéry dizajnéra, ktorý Frederik tvrdí, že mal „všetky pasce veľkého firemného thrilleru“.



Frederick sa do tohto príbehu skutočne dostali zatienené podrobnosti okolo Halstonovho podnikania. Dokument začína zlovestným hlasom herca a bývalého režiséra Teen Vogue titulná hviezda Tavi Gevinson, ktorá slúži ako príležitostná vypravkyňa filmu, pomocou videoklipov a intímnych rozhovorov vykresľuje komplexný obraz trajektórie Halstona. Spolu s tajomným tónom (a hudbou) celú cestu som zistil, že je ťažké odtiahnuť oči od hodinového a 45 minútového filmu, ktorý sa pokúša dať dohromady hádanku Halstonovho života späť dokopy.



Dizajnér, ktorý sa pôvodne narodil Roy Halston Frowick a vyrastal v Des Moines v Iowe, pracoval ako mlynář v Chicagu a koncom 60. rokov si vytvoril meno hlavného mlyna v Bergdorfe Goodman v New Yorku (dokonca navrhol pillbox hat Prvá dáma Jacqueline Kennedyová nosila počas inaugurácie jej manžela). Ale do roku 1968 sa Halston rozhodol zanechať tento život pozadu a vymeniť ho za nový svetlý a lesklý; o rok neskôr založil svoju vlastnú rovnomennú značku, ktorá je pripravená na nosenie a ktorá sa rýchlo stala obľúbenou značkou najväčších celebrít éry, medzi ktoré patria Liza Minnelli, Ali MacGraw a Lauren Bacall.

V nasledujúcich rokoch sa čoraz populárnejšie Halstonove zjednodušené siluety a vysoko nositeľné kusy stali v roku 1973 Halston predané spoločnosti Norton Simon, Inc., čím sa stal prvým módnym návrhárom, ktorý si nechal kúpiť svoje ochranné známky korporátnou spoločnosťou. Odtiaľ sa sláva Halstona naďalej rozkvitala, keď prezentoval svoje slávne návrhy vo Francúzsku a Číne, uviedol na trh úspešnú vôňu a stal sa svietidlom v populárnom nočnom klube Studio 54. Na začiatku 80. rokov s viac ako 30 licenciami bol Halston považovaný za najúspešnejší americký dizajnér éry av roku 1982 podpísal hlavnú licenčnú dohodu s maloobchodníkom JCPenney, aby uviedol na trh program „Halston III“, vďaka čomu bol prvým dizajnérom, ktorý vytvoril sekundárnu linku s veľkým obchodníkom.



Aj keď tento druh podnikateľského rozhodnutia je dnes niečo, s čím sa dnes často stretávame s výskytom všetkých druhov difúznych línií - napríklad Mary Kate a Ashleyova Olsenova línia Elizabeth a James sa začnú v Kohle tento november - Frederic hovorí, že Halston zaplatil vysokú cenu za je to „keďže v móde došlo k rozsiahlej„ kolennej trhavej reakcii “, ktorá spôsobila pobúrenie verejnosti a obrovskú stratu podnikania, ako je to znázornené v dokumentárnom filme. V skutočnosti okamžite po svojej prvej prezentácii na spoluprácu Bergdorf Goodman vytiahol linku z obchodného domu a ostatní ju rýchlo nasledovali. Podľa Frederica ľudia odpovedali a hovorili: „Nemôžete byť trhom módy a masy. Musíte sa rozhodnúť a ste sa rozhodli “.

Reklama

Halston však videl niečo, čomu ľudia vtedy nerozumeli. Zatiaľ čo v tom čase bol podľa Frederica považovaný za „kráľa americkej módy“, existovali aj iní dizajnéri, ako je Calvin Klein, ktorí sa začali pomenovať. Z tohto dôvodu Frederic hovorí: „Chcel urobiť niečo, aby sa ľudia k nemu pozerali ako na vodcu a myslím si, že skutočne veril, že rast ako dizajnér znamenal navrhovanie pre viac ľudí“.

Pred spustením svojej línie JCPenney, Halston, ktorý sa tiež zameral na zamestnávanie farebných a zväčšených modelov, už navrhol uniformy pre skautky USA, NYPD, olympijský tím USA a Avis Rent-A-Car. Keď sa prezentovala možnosť rozšíriť svoje podnikanie a schopnosť obliecť viac ľudí, Halston pri tejto príležitosti skočil, uvedomujúc si, že by mu to umožnilo vytvoriť demokratickejší prístup k móde, vysvetľuje Frederic.



ako hlboko sa nachádza panenská blana

Aj keď táto myšlienka nevystihla spôsob, akým Halston dúfal, spolupráca trvala iba 16 mesiacov pred tým, ako bola ukončená, zatiaľ čo Halston urobil veľa neúspešných pokusov o odkúpenie svojej spoločnosti skôr, ako ochorel na AIDS a rozhodol sa ju už ďalej nevykonávať - ​​Frederic verí, že to bolo stále „životaschopné“, čo môžete vidieť len pri pohľade na súčasný stav módneho priemyslu. Týmto spôsobom film ukazuje, ako Halston pôsobil v oblasti rizika, ktorý prijal radikálny prístup k móde a vydláždil cestu mnohým módnym návrhárom dnes.

Frederic hovorí, že Tavi mu povedala, že s príbehom silne súvisí. „Povedala mi, keď som prvýkrát nakrútil film, nemôžem uveriť, ako príbeh rezonuje so mnou práve teraz, pretože sa snažím zistiť, čo robíš s mojou značkou“. Ako Tavi bol uprostred rozhodovania o osude teraz zaniknutej Časopis Rookie, režisérka hovorí, že jej spojenie s Halstonovým príbehom ovplyvnilo spôsob, akým sa priblížila k rozprávaniu a jej rozhodnutie skočiť na palubu.

Nakoniec film, ktorý mal premiéru začiatkom tohto roka na filmovom festivale Sundance a odvtedy sa stretol s pozitívnymi recenziami, prinesie určitú zaslúženú pozornosť Halstonovej kariére a dedičstvu, päťdesiat rokov po tom, ako prvýkrát začal vydávať menovku.

Film sa dnes otvára v kine Quad v New Yorku a otvorí sa v Los Angeles a Bostone 31. mája a potom sa rozšíri.